DA 2.100 сборка

Автомобильный усилитель 2*100ватт  DA2.100 .

Устарел, здесь есть усовершенственная плата данного усилителя

Готовая плата усилителя

А вот схема усилителя:

Схема DA 2.100

А вот сама печатная плата:

Скачать печатную плату: DarkAmp_auto_12v_2-100_V2_China.lay6 (419 Загрузок)

Список используемых компонентов:

Заводские печатные платы:

Сначала вставляем резисторы согласно надписям на плате, загибаем с обратной стороны, кусачками укорачиваем ножки резисторов, но так,  чтобы они не вылетали из отверстий, 25-ти ваттным паяльником припаиваем их к плате.
Начинаем с самого сложного — намотка трансформатора. Подготавливаем ферритовое колечко, сглаживаем острые края крупной наждачной бумагой, напильник лучше не применять, так как феррит очень хрупкий материал и возможны сколы.

Ферритовые кольца 31*19*13 PC 40

Протираем тряпкой смоченной ацетоном для обезжиривания поверхности. Обматываем кольцо слоем термостойкой изоляции, в моём случае это обычный лейкопластырь.

Слой изоляции сверху.

Делим колечко на равных 5 частей, отмечаем ручкой места витков для более ровной намотки.

Размечаем

Берём 4 отрезка эмалированного провода длиной 30см,

Для определения длины провода периметр сечения кольца умножаем на количество витков.

Аккуратно наматываем 5 витков равномерно располагая витки без перехлеста проводов.

Одна первичка готова

Конец обмотки выводим вверх и загибаем вниз.  Аналогично мотаем вторую первичную обмотку. Должно получится вот так.

Начало второй перчички
Обе первички намотаны

Далее фиксируем обмотки обычными нитками, чтобы они плотно сидели на месте.

Обе первичные обмотки намотаны

Сверху мотаем слой изоляции.

Заматываем «больного»)

Теперь осталось намотать вторичные обмотки, берём 4 жилы, маркируем концы, чтобы потом лишний раз не вызванивать, и разом располагаем 13 витков по всей длине кольца, но так, чтобы выводы находились с противоположной стороны от первичных обмоток.

Вторичка готова, правда тут 14 витков , а не 13.

Теперь самый ответственный момент от которого будет зависеть работоспособность блока питания — фразировка обмоток. Сложного в этом ничего нет, просто нужно понять где конец обмотки, а где её начало. Выводы, которые приходят сверху концы, а снизу -начала ( или наоборот, принципиальной разницы в этом нет). Аккуратно вставляем в отверстия платы выводы обмоток, соблюдая фазировку. Зачищаем лан с обратной стороны платы, загибаем и припаиваем. Чтобы убедиться в правильности намотки можно проверить индуктивность обмоток трансформатора.

Распределяем обмотки.
Вставляем

С трансформатором разобрались, теперь мотаем дроссели, они предотвращают проникновение высокочастотных пульсаций (помех) от работы блока питания в бортовую сеть автомобиля. На стержне наматываем толстый проводом диаметром не менее 1 мм до заполнения, также зачищаем и запаиваем с обратной стороны.

Дроссель для фильтра.

Теперь вставляем мелкие детали, малогабаритные конденсаторы, транзисторы, перемычки и прочие компоненты, запаиваем со стороны дорожек, сложного тут ничего нет, главное внимательность и аккуратность.
Со стороны дорожек припаиваем силовые полевые транзисторы металлической подложкой наружу загнув ножки к месту пайки.

Теперь необходимо взять кусок провода и пропаять силовую землю, это снижает искажения усилителя в 3 раза, далее обязательно припаиваем перемычки силового питания.

К диодам Шоттки прикручиваем малогабаритные радиаторы, из можно нарезать из тонкого алюминиевого листа.
Ножки зелёного светодиода лучше сразу удлинить гибгким проводом длиной 5-8см, для его расположения в передней панели усилителя. Длинная ножка светодиода — плюс, коротная — минус.

Я использую вот такие алюминиевые корпуса:

Один высотой 50мм, второй 40 мм

Сборка окончена, проверяемых тестером на КЗ дорожки питания.
Убедившись, что все собрано верно подаем питание на силовые дорожк и +12 в и GND через автомобильную лампочку либо через токоогранивающий резистор 4 ома. В случае КЗ или токовой перегрузки это спасёт наши элементы схемы от сгорания. Подаем на управляющий провод REM +12в. Должен загореться зелёный светодиод, если он не горит, либо загорается и гаснет это означает срабатывание защиты ( если лампочка в питании не горит), а если горит, то это означает что где-то в схеме КЗ.

Проблемы и их решения:

1. Подклбчил питание +-12в, rem отключен, горит лампочка. Означает КЗ в первичном питании:
— пробит полевый транзистор ( заменить);
— перевернут большой диод защиты от переполюсовки ( перевернуть);
— Замыкание между силовыми дорожками, либо между ножек полевых транзисторов( выявить на просвет, устранить).

2. Загорается лампочка при подачи на REM +12в.
— неверно нвмотан и сфазирован трансформатор( проверить индуктивность обмоток)
— КЗ между силовыми дорожками в усилителе( проверить на просвет, устранить);
— неверно припаяны или отсутствуют силовые перемычки снизу платы( проверить , устранить);
— пробит выходной транзистор ( прозаонить тестером, заменить ).

3. Подключил питание подал на REM+12в, усилитель ь не запускается, лампочка не горит. Возможно срабатывает защита, которая отключает блок питания.
— пробит транзистор один из выходных или предвыходных ( прозаонить, заменить)
— неверно припаян (перевернут) один из стабилитронов или конденсаторов в обвязке NE5532.( проверить, перевернуть);
— ошибки в монтаже( проверить согласно печатной платы ).

Если при включении горит зелёный светодиод, значит все хорошо и пора открывать шампанское.
Нужно оставить усилитель включенным, понаблюдать за нагревом выходных транзисторов, они должны быть еле теплыми и нагреваться одинаково. Постоянка на выходе каждого из каналов должна быть в районе 50мв (0.05в). Можно подав сигнал и и подклбчив динамики, проверить работоспособность усилителя. Без радиаторов можно слушать, но тихо!

Далее плату нужно поместить в корпус, полевые транзисторы и мощные выходные транзистора необходимо располагать на радиаторах через изолирующие прокладки намазав их термопастой.

Защита от постоянки срабатывает при появлении +0.5в и -2.5в на выходе любого из каналов и практически мгновенно отключает блок питания. На рабочем усилителе проверить её работу довольно просто, нужно отключить динамики, закоротить пинцетом один из стабилитронов питания ОУ, тем самым мы искусственно откроем один выходной транзистор, блок питания должет уйти в защиту еле успев моргнув светодиодом. Такую же манипуляцию нужно сделать со вторым стабилитроном, открыв другое выходной транзистор, чтобы на выходе появилась постоянка другой полярности. Если усилитель выключается, значит защита исправна и можно приступать к наладке токовой защиты. Нужно подать синус на вход, на выход повесить мощный резистор 2 ома, и добиться срабатывания защиты при напряжении 12-14в на выходе. Т.е. 6-7 ампер, чтобы не было ложных срабатываний на нагрузке 4 ома, 6*6*4=144вт. Порог срабатывания регулируется отдельно для каждого канала, до конца вправо — максимальная чувствительность.

Rca разъёмы хорошо паяются кислотой, регулятор громкости подключаем по этой схеме. В разрыв питающего провода +12 в необходимо поставить предохранитель номиналом 20-25А. Особенностью усилителя является то, что силовое питание и питание усилителя полностью гальванически развязаны между собой, что исключает наводки, связанные с земляной петлей при подключении в машине. Перед запуском усилителя в корпусе нужно прозвонить разъёмы питания на корпус. Минусовые выходы на динамик покажут около 1 кОм, плюсовые около 1.6 кОм, +12, -12 в питания и Rem не должны звониться на корпус!

Возникли вопросы? Пишем в группу Darkamp